安溪铁观音茶叶网

　　3E中国普洱茶网讯：2014年即将结束，普洱茶市仍在起伏。当众多老号新标还在山头、古树老料的高端投资市场流连、胶着大战的时候，大益这只普洱茶企头狼悄然对终端消费市场举起了利爪。如：年初实施的凤凰计划，组织旗下渠道服务商和专营店走出门店走入广场社区全面开展普洱熟茶的推广品饮活动，开立大益茶庭店普洱快消经营模式等一系列引导普洱熟茶回归终端消费品饮市场的举措。但受生茶收藏投资追捧所累，各普洱商赚惯快钱热钱的浮躁之心不死，谁都不愿劳心劳力的去深培普洱茶零售市场，整个零售市场依旧疲弱乏力，进而加剧交易茶市的沉沦。

　　中国普洱茶网讯：老茶这个词你听着是什么感觉呢？随着普洱茶品饮文化的发展，越来越多的饮茶者改变了以往品饮茶品时以新为贵的习惯，开始认识到老茶的可贵。陈年普洱随着岁月积累而成的醇厚滋味愈发为广大茶友所喜。此时老茶的概念就有必要进行厘清了。

　　我们会习惯性的以不同的时间点将一段时间分隔出新旧，以这种方法来区分新茶和老茶显然是不严谨的且不说不同的仓储环境茶品陈化速度不同，但就以时间点进行划分而言，茶品的转化是一个连续的过程，不可能在跨过某个时间点的一瞬间完成从新茶到老茶的转变。定义新茶老茶，首先要考量定义者自身接触普洱茶的背景问题。我们总是习惯以自身的经历作为时间尺度的衡量标准，比如对于近两三年方才开始接触普洱茶的茶友，六七年的茶品就可称为老茶了；对于2000年前后开始喝普洱茶的茶友，则起码要九十年代的茶品才能称为老茶。而在上世纪八零年代普洱茶尚未获得重视的时代，喝到的普洱茶多是百年左右的号字茶和五十年代后的印级茶，在当时我们认为八零年代的茶品是新茶（在当时普洱茶处于香港历史时期，未经入仓存放的茶品被认为是半成品，不可品饮），这种观点甚至会保留到现在。

　　普洱茶网讯；我国幅原辽阔，茶树种呈多样性，茶文化博大精深，有深厚的历史积淀。从唐时的煮茶法、宋代点茶法，至明清泡茶法，再至现代泡茶方式，用盖碗或紫砂一道一道冲出茶汤变化及真滋味。这个其中不去说谁优谁劣，但至少古法泡茶现在已经极少见，偶在某些茶道表演中露个脸。而日本茶道传承自唐朝，这个里面有保留，有增加，形式多于茶本身，也仅仅在某些特定仪式中存在。

　　现代人生活节奏远比古人快，让人焚香沐浴，更衣着装，等半天喝上一杯茶显然走得是小众化路线。于是各类快销产品应运而生，这个里面即有外来大鳄立顿，也掺杂一些本土企业。

　　于大师，专家之类的称呼，茶人更加古朴一些，不带修饰，直接明白。大师、专家的称号都可能有争议，人这个称谓总不至于再有争议了吧。

　　在唐诗里面，茶人是指做茶的人，类似我们现在说的茶农。比如皮日休在《茶中杂咏茶人》里面就是腰间佩轻篓的朴实形象。不过，茶农始终是没有话语权的，当文人们发现茶人这个词的好处之后，茶人更多的指向有文化的群体，比如早年在台湾，茶人便不一定是种茶采茶制茶之人，也可以是品茶藏茶卖茶茶文化搞出门道的人，茶人的范围在扩展。

　　既然茶人范围如此宽泛，几乎可以说和茶有关系的人都能算上茶人了，按理说就没什么可争议了。也不是那么简单，前一段时间，央视拍了一个关于茶的纪录片，有著名的茶人认为不行，因为里面没有采访到多少著名的茶人。他的批评虽然不一定适合这个纪录片，但是有一定道理，因为有一部分人对茶有更加深入的体验与研究，在这部分人的范围内，大概只有这样的人才可以称之为茶人。

　　普洱茶网讯：普洱茶，主要产于云南勐海、勐腊、普洱市、耿马、沧源、双江、临沧、元江、景东、大理、屏边，河口、马关、麻栗坡、文山、西畴、广南，西双版纳等地。生于海拔1200～1400米亚热带、热带山地森林中。

　　老班章

　　老班章的村民或许是在中国农民行列最懒惰的，安常理来说他们应该在高价时多种一些树茶，毕竟这和经济利益有关。但他们偏偏不关心，就关心喝酒，喝完后就睡。今天卖了茶钱，一个星期化完。基本是很满足眼前的，但他们也是幸福的。就因为这个原因，所以我们今天还能喝到多数是古树茶，而不是小树茶。

　　Cp>　　中国普洱茶网讯：就目前而言，我认为普洱茶真正够的上品牌的也就是勐海和下关。因为它们有旧茶，虽然旧茶都入了中茶包装，但大家都不傻，知道是来自勐海喝下关。

　　普洱大热之初，其实勐海茶也非好卖到哪里去，我记得2003年以前，勐海茶在芳村卖的很便宜，漏随处可捡。而那个时候的大树茶概念价格都比勐海高，比如昌泰的易昌号，绝对是2002--2003芳村的明星，类似今天的福今样子，那个时候的易昌号都比同期的勐海7542要贵很多，市场也理性，茶底好，成本也贵，为何市场要低呢？